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PARA COMPRAR PINGANILLO, O PEDIRME LOS ARCHIVOS PARA CREARLO VOSOTROS, CONTACTAD CONMIGO BIEN POR COMENTARIO, O EN LA SECCION CONTACTO DE LA PAGINA WEB DE ARRIBA. TAMBIEN DEBO DECIR QUE LA NOTICIA HA SIDO PLENAMENTE REALIZADA POR MI, NO COPIADA DE NADIE (PODEIS VER QUE EL USUARIO QUE LA HA SUBIDO ES JASALVADOR5, UN SERVIDOR.
UN SALUDO Y HASTA PRONTO AMIGOS!
V1:
Bien, como habéis leído, vamos a aprender a diseñar nuestro propio receptor de audio espía (puede usarse para muchos fines). Expliquemos un poco cómo va el asunto. Diseñaremos una placa que se encargará de mandar impulsos eléctricos a un cable de cobre usado como bobina, con el fin de excitar un nanoimán de neodimio que llevaremos insertado en nuestra oreja. El nanoimán es totalmente inofensivo siempre que no llevemos piercings cerca del pabellón auditivo, ya que éste imán se saca del oído con otro imán de neodimio más potente. La placa mencionada anteriormente recibirá una señal de audio externa. Vamos a repasar los componentes que necesitamos:
1. Diodo zener de 10V
2. Circuito integrado LM386N-3
3. Resistencias de 1/4 watt de 510 ohm y 10k ohm
4. Condensadores electrolíticos:
a) 2x 1uF 50V
b)1x 100uF 16V
c) 1x 47uF 25V
5. Condensador cerámico de 0.01uF (10nF)
6. Dos pilas de 9V
7. Bobina de alambre de cobre de longitud poco más que el cuello de una persona y grosor unos 8mm
8. Dos nanoimanes de neodimio de 1mm de diametro
9. Cable de audio con micrófono (cortando el cable de auriculares de móvil)
Bien, una vez conseguidos los componentes, no queda más que montar la placa. Nosotros os facilitamos el archivo del esquema de conexión y una placa diseñada para PCB. Para esto debéis tener instalado en vuestros PC el programa EAGLE, freeware disponible aquí .
Una vez instalado, podréis abrir los archivos que os dejamos aquí.
Os dejamos unas fotos para que os hagáis una idea de cómo son tanto la placa, el cable, y la bobina, como los imanes de neodimio. Cualquier duda, podéis preguntarnos en nuestra sección contacta. Aquí os dejo unas fotos.
NOTA:Los archivos a abrir con EAGLE son el (.sch) y el (.brd)
Actualización 14/02/2014
Hoy, por el día de los enamorados, yo, un enamorado a la electrónica os voy a adjuntar una especie de minitutorial para montar los pinganillos basados en nuestras PCB. Y como regalo, un nuevo diseño con modificaciones y mejoras.
Vamos con el diseño principal (en adelante, diseño V1). Aquí tenéis una imagen de la placa en Eagle.
MEJORAS SOBRE EL PINGANILLO V1:
- Arreglado problema de sobrecalentamiento
- Uso de una sola pila de 9V como alimentación
- Supresión del diodo zener de 10V
- Bobinas realizadas con alambre esmaltado de 7 metros (mejora de rendimiento)
- Cambio de voltaje de los condensadores. Todos a 16 V
Bien. Este es el diseño V1. Como podremos observar a la parte derecha, tenemos tres pares de pads verdes alargados. Ahí van soldados cables, que son:
- Pad verde de abajo (los consideramos en parejas en horizontal): Esta pareja dará la alimentación a la placa. En la parte izquierda irá conectado el GND, y en la parte derecha +Vs, polo positivo de nuestra pila de 9V.
- Pad verde de en medio: Esta pareja dará el audio de entrada a la placa. Atentos a este paso, pues es crucial para el correcto funcionamiento de la placa. Con un comprobador de continuidad, deberemos encontrar el cable de auricular que nos lleva a la tercera o cuarta (varia con el modelo de auriculares) franja de la clavija de audio (Tiene 3 rayitas negras, que divide la clavija en 4 franjas metálicas. La que buscamos es la tercera o cuarta empezando a contar desde la punta (muy importante). Bien. Una vez localizado este cable, lo soldaremos, de los dos pads de en medio, en el que ocupa el lugar de la derecha. El otro cable (que debemos comprobar que no nos lleve ni a la tercera ni cuarta franja) lo soldaremos, lógicamente, en el pad izquierdo.
- Finalmente, en la pareja de pads de arriba del todo, soldaremos los dos extremos de la bobina (aquí no hace falta tener cuidado, pues la bobina no es más que vueltas de alambre esmaltado que no tiene polaridad.
Ya hemos explicado los pads de la parte derecha de la placa. Ahora vamos a ir pieza a pieza, donde iremos poniendo pequeñas capturas de la zona, ya que es algo ambiguo explicarlo. Empecemos en situar el cerebro de la placa. El LM386N-3. El Circuito Integrado (en adelante, CI) irá situado aquí:
¿Veis esos 4 puntos que son simétricos tanto arriba como abajo? Bien, ahí se ubica el LM, un circuito integrado de 8 patillas. La patilla número 1, se introduce en el pad de abajo a la izquierda, el primero de la fila de abajo. Yo os recomiendo colocar un zócalo, por si se avería el LM poder cambiarlo con facilidad. Los dos pads que van unidos a las patillas 1 y 8 del LM será donde colocaremos uno de los condensadores. En particular, el condensador de 1 uF. La parte negativa del condensador irá conectada a la patilla de abajo, es decir, el pad que está comunicado con la patilla 1 del LM.
Bien, subamos un poco más arriba.
En esta parte podemos apreciar, centradas en la imagen, dos pads muy separados entre sí. Los tomaremos también como parejas, comenzando desde la izquierda. En la primera pareja, colocaremos la resistencia de ¼ W 10k ohm. Como sabemos, una resistencia no tiene polaridad, por lo que podemos colocarla de cualquier manera. En el otro par de pads, colocaremos la resistencia de 1/4W 510 ohm. Al igual que con la de 10k, no tiene polaridad, podemos colocarla como queramos. Vamos a ir subiendo más, ya queda poco de placa por explicar, pero no por ello lo más simple. Prestad mucha atención!
Bien, lo más importante de todo es que no confundamos esas dos filas de 4 pads con las de debajo de la placa, donde hemos explicado que se coloca el CI. En esos 10 pads, colocaremos el resto de condensadores, y dos de ellos dejaremos al aire, debido a las modificaciones arriba indicadas. Consideremos la fila de 4 pads de debajo de la IMAGEN. Los tomaremos por parejas. La primera pareja de pads (los de más abajo a la izquierda) corresponden a la ubicación del condensador CERÁMICO DE 10 nF. Como sabemos, un condensador cerámico tampoco tiene polaridad, y podemos conectarlo como nos venga en gana. Los dos pads colindantes a estos que acabamos de explicar, son en los que conectaremos el condensador de 47 uF, con la parte negativa en el primero de los pads de la pareja de pads (la parte negativa mirando hacia el condensador cerámico). Justo arriba del condensador de 47 uF, colocaríamos el diodo zener de 10V, pero éste ha sido suprimido por mejoras de funcionamiento, por lo que esos pads los dejaremos sin introducir nada, no pasa nada. Encima del condensador cerámico, va conectado el condensador de 100 uF, con la parte negativa mirando hacia el interior de la placa (la parte positiva del condensador quedará cerca del borde de la placa). Finalmente, encima de donde debería ir el diodo zener y, que, como hemos dicho, hemos suprimido, colocaremos el condensador de 1 uF restante, con la parte negativa mirando hacia los pads de la bobina (explicados arriba).
Queda así terminada la explicación de montaje del diseño del pinganillo V1, por si había alguna duda. Ahora procederemos a mostraros el pinganillo V2, y sus modificaciones y optimizaciones.
MEJORAS EN DISEÑO DEL PINGANILLO V2:
- Menor espacio de placa (mejor ocultación)
- Menor número de pistas (mismo funcionamiento, mas optimización)
- Quitados pads del diodo zener para evitar confusiones.
Aquí tenemos el diseño V2:
Como podéis ver, es un diseño mucho más optimizado, que, aunque aún no está testado, sigue el mismo funcionamiento que el diseño V1. Os adjunto en esta actualización los archivos de Eagle. Os recuerdo que aún no hemos testado este nuevo diseño, y que la producción aún sigue con las placas diseño V1. Os adjunto el esquemático y el archivo de placa de Eagle.
En futuras actualizaciones, explicaremos este diseño una vez testado. Un saludo y hasta pronto!
PD: Adjuntos añado los nuevos esquemas del Pinganillo V2 y el pdf del tutorial, por si lo queréis guardar para vosotros. Un saludo amig@s! :)
Nota: Si no os apetece hacerlo todo y queréis el receptor (usable como pinganillo para cualquier situación), nosotros los vendemos por 25€ más gastos de envío. Si queréis comprar, también debéis pedirnoslo en la sección contacta. Si lo que queréis es únicamente la placa PCB con el esquema del pinganillo, o la placa y todos los componentes para montaroslo vosotros, os haremos un mejor precio.
¡Un saludo!
Actualización 23/02/2014
Como podéis ver, sois vosotros los que mandáis, por lo que vamos a realizar la actualización de la noticia con el tutorial de montaje del pinganillo V2 y el video explicatorio que nos pedíais. Vamos a comenzar mostrando el diseño V2, cuyas mejoras ya indicamos en la actualización del 14/02/2014.
Aquí tenemos el nuevo esquema que nosotros usamos a partir de ahora para nuestros encargos. Que sepáis que, aunque parezca una tontería, este diseño es también bastante más fácil de soldar que el anterior. Bien, vamos a comenzar por donde siempre comenzamos, el cerebro de la placa, el LM (en nuestro caso, su zócalo).
Aquí tenemos la zona del lm y su condensador de 1uF. Importante que la patilla 1 del circuito integrado sea la primera de la fila de 4 de abajo. En caso contrario, nuestro pinganillo no funcionará. Importante también que coloquemos la patilla negativa del condensador, en la parte de abajo, la próxima a la patilla 1 del LM386N-(1,3)
Estos dos pads se encuentran justo al terminar la fila de 4 de abajo correspondiente al LM. Aquí colocaremos el condensador electrolítico de 47uF. La patilla negativa del condensador la colocaremos en el pad de la izquierda (dentro de los dos correspondientes al condensador). Esa patilla es la que está más próxima a la fila de 4 del LM.
Ahi vemos 4 pads. Dos de ellos unidos mediante una pista. Importante que entre esos dos no coloquemos una resistencia, ya que su efecto sería nulo. Las dos resistencias tenemos que colocarlas en vertical. La primera resistencia, de 10kohm, de colores marron negro naranja, la colocaremos en los pads de más a la izquierda. Los otros dos pads los destinaremos a la resistencia de 510 ohmios (colores verde marron marron)
Ahí, junto a la segunda resistencia, tenemos dos pads ahí, muy chiquititos, que corresponden al condensador cerámico. Esta parte no tiene más misterio, ya que, como sabemos, un condensador cerámico no importa como lo coloquemos, no tiene polaridad como los electrolíticos.
Estos dos pads se encuentran tras la fila de 4 de abajo del LM. Conectaremos aquí el condensador electrolítico de 47uF. importante que la patilla negativa del condensador sea la que más cercana esté a la fila de 4 de los LM, es decir, el pad de la izquierda.
Al lado de la fila de 4 de arriba, encontramos estos dos pads. En estos colocaremos el condensador de 1uF que nos queda. Importante que la patilla negativa de este condensador quede a la parte izquierda también, la más cercana a la fila de 4 del LM de arriba.
Este condensador que nos queda más margi, es el único que nos queda, el de 100uF. Veremos que la patilla izquierda de este pad está conectada mediante una pista con la patilla 5 del LM. Esta pista nos ayudará a indicarnos que la patilla de la izquierda es la positiva. Por tanto, la patilla negativa, la parte del condensador marcada con una tira, la colocaremos en la parte derecha de esos dos pads.
Finalmente explicamos los pads. Los conectaremos en parejas de arriba a abajo. El de más a la izquierda de la imagen, se corresponde con la bobina. Al ser unas cuantas vueltas de alambre esmaltado, nos da igual la polaridad en que lo conectemos, no nos afectará en nada al resultado final.
La pareja de en medio corresponde a la alimentación. El polo negativo de la alimentación irá en el pad de más arriba, en la pareja de en medio. El polo positivo de la alimentación lo colocaremos en el pad de abajo de la pareja de en medio.
Ahora vamos con la parte más engorrosa de la placa, la pareja de la derecha, correspondiente a la entrada de audio. Debemos estañar la punta de los cables de audio, para así, con un polímetro, comprobar continuidad. Es muy importante que el cable que nos lleve a la franja metálica 3 ó 4 de la clavija de jack de tres líneas (comenzando a contar por la punta) la coloquemos en el pad de abajo. La parte que nos lleve, bien a la punta, o inmediatamente debajo de ella (sin llegar a entrar en la tercera franja metálica) la conectaremos en el pad de arriba de la pareja de pads.
Tranquilos porque si ha quedado alguna duda, se solventará en el siguiente vídeo, elaborado por nosotros, en el que explicamos montaje, tanto del V1 como del V2, así como de la realización del collar inductor. Cualquier duda ya sabéis donde estamos! Aquí os dejamos con el vídeo! Hasta pronto ingenier@s!
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